Die erste Handlung ist den Sprinter auszumessen. Es gibt keine parallelen oder gerade Flächen gibt. Über die grobe Raumplanung soll man sich dabei schon im Klaren sein. Klassischer Ausbau oder doch andere Vorstellungen? Es lohnt sich viele Roomtouren von Messen anzuschauen.

Trotzdem ist es notwendig, dass alle Teile genau eingepasst werden müssen. Erst wenn man alle Maße aufgenommen und eine Skizze angefertigt hat, kann die konkrete Planung und Konstruktion beginnen. Mit Klebestreifen an den Wänden kann man sich schon mal Orientierung verschaffen.

Das ist nicht nur für die Möbel notwendig, sondern auch für andere Bauteile, wie hier z.B. die Sitzkonsolen. Hier soll eine möglichst große Batterie rein, das ist eine Millimeterfrage. Aber auch hier zu beachten: Es gibt keine rechten Winkel. Es muss wirklich alles ausprobiert werden, ob es auch passt.

Der nächste Schritt sind die Fenster. Das muss wohl überlegt sein. Von außen soll es gutaussehen, zentriert und geradlinig, von innen muss es funktional sein, die Höhen der Arbeitsflächen und Sitz- und Liegeflächen müssen passen.

Es ist brutal in einem neuen Auto die Stichsäge anzusetzen… Wichtig ist alle Bleche gut zu entgraten und mit Rostschutz zu versiegeln. Die Außenbleche vom Sprinter sind übrigens verzinkt.

Eingebaut werden Fenster von Belluna. Obwohl der Sprinter keine geraden Flächen hat, kann man den notwendigen Holzrahmen mit Sikaflex oder K-Flex ankleben. Schraubzwingen helfen die Bleche entsprechend plan zu ziehen.

Preislich sind die Fenster sehr gut, große Auswahl und die Qualität ist auch ok. Nur das Schiebefenster nicht, das war nicht dicht und ich habe es gegen ein normales getauscht.

Mit der Schiebetür muss man dann aufpassen. Der Einbau ist aber einfach und geht nach Anleitung recht gut. Ich habe Kunststoff-Fenster eingebaut, wer aber viel im „Gebüsch“ unterwegs ist, dem würde ich Glas empfehlen. Es gibt schon eineige „Kampfspuren“.

Im Bad gibt es auch eine Öffnung für einen Lüfter, der reicht aus, ein Fenster muss nicht sein. Wichtig ist aber auch, dass man den Lüfter verschließen kann. Geschaltet wird er an den Schalterleisten.

Die Dieselheizung braucht auch Zu- und Abluft. Ebenso der Frischwassereinlass. Das sind dann weitere Öffnungen an der Seite. Wichtig ist eine gute Abdichtung.

Auch im Fußboden sind etliche Löcher notwendig, Etwas exotisch der Duschablauf direkt in den Abwassertank. Da die Dusche fußbodeneben sein sollte, ist der Siphon direkt im Bodenblech integriert. Auch hier ist auf die Abdichtung viel Wert zu legen.

Dann geht es an die Dämmung. ich habe selbstklebendes 19 und 6mm K-Flex ST und Dämmstreifen verwendet. Das Außenblech sollte möglichst überall gedämmt sein, um Kondensat zu vermeiden. Unten sind im Blech Kondensatabläufe werksseitig vorgesehen. Diese dürfen nicht zugeklebt werden.

An den Holmen geht eine dicke Dämmung nicht überall, deswegen wurden diese nur dünner gedämmt. Dach und die Außenbleche habe ich mit 2x 19mm gedämmt. Die Dämmstreifen verschließen die Lücken.

An der Decke sind Leisten parallel neben den Holmen angeklebt (diese nur mit 6 mm gedämmt), um möglichst hohe Kopffreiheit zu erreichen, der Sprinter ist innen nicht so sehr hoch.

Auf diese Leisten ist ein Filzstoff geklebt und dann darunter die abgehängte Decke aus 6 mm dicken mit Asteiche furnierten Streifen von dem Spezial-Sperrholz (Queenply). Auch hier ist Gewichtseinsparung wichtig.

Es ist übrigens alles geklebt mit Sikaflex oder gleichwertigen elastischen Kleber, das hält bombenfest, auch die Möbel. Die Hängeschränke sind zur Sicherheit noch verschraubt. Bei der Dämmung darf man die Elektronstallation parallel nicht vergessen.

Hier sieht man nochmal, wie die Fenster an den Holzrahmen geschraubt sind. Darauf kommt noch der Innenrahmen mit Fliegengitter und Verdunklung. Die zweite Lage K-Flex kommt auch noch drauf, das ist dann bündig mit dem Rahmen.

Zum Fußboden. zunächst werden Holzleisten auf den Boden geklebt, anschließend dazwischen isoliert mit 19 mm ST-Flex. die Leisten sind relativ eng verlegt, da wegen der Raumhöhe nur eine 15 mm Queenply-Patte, die auch noch eine Dämmwirkung hat, darauf kommt und diese sich nicht durchbiegen soll.

Vor der Montage der Bodenplatte muss auch noch die Elektrik verlegt werden. Zur Gewichtseinsparung ist die Bodenplatte auch unter den Schränken ausgespart. Die Leisten bekommen auch Dämmstreifen aufgeklebt, um knarzen zu vermeiden. Als Finish werden PVC-Fußbodenfliesen aufgeklebt.

Ausbau Karosserie

START